Vous rêvez d'être l'homme le plus haut d'Afrique pendant quelques instants, de passer de la forêt luxuriante aux glaciers, alors ce trek est pour vous.

L'ascension du Kilimandjaro ne se résume pas une grimpette sousoxygénée de nuit à la frontale. C'est avant tout une très belle randonnée sur les flancs d'un magnifique volcan, le défi en sus.

La diversité des paysages ravira vos pupilles, les nuits sous la tente ajoute un parfum d'aventure à ce pèlerinage en direction des neiges éternelles du sommet Uhuru Peak, but final de l’ascension, qui culmine à 5895m !

Cette vidéo, résume en une vingtaine de minutes les 6 journées de marche qui auront été nécessaires à un groupe de trekkeurs Nomade pour réaliser ce rêve !

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Ce séjour de 8 jours sur "les Îles au Vent", décoiffe dans tous les sens du terme. Entre montagne et mer, on passe par toutes les émotions devant ce spectacle insoupçonné.

Et c'est sans compter l'accueil pour le moins chaleureux, que le capverdien réserve traditionnellement à qui s'aventure jusqu'à sa porte...

Magalie ne s'y est pas trompée. Et sur France Info, elle a témoigné. Magnéto Serge !

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Il y a des noms qui font rêver. On ne sait souvent même pas les placer sur une carte, mais la simple évocation du nom vous fait voyager. Tombouctou, Katmandou, Rio de Janeiro. Vous vous êtes dit un jour c’est moi qui serait là-bas. Et bien pour moi c’était Addis Abeba. Ce nom m’a toujours transporté sur les meilleures pentes de mon imagination. Je le trouve exotique, poétique et mélodieux. On est d’accord, par chance, il ne s’agit pas de la capitale de la Corée du Nord, mais bien de l’Ethiopie pays dans lequel, coïncidence, je rêve de promener mes jeunes os depuis belle lurette. C’est chose faite. Et malgré des expectatives ultra haut placées (et donc un voyage Ô combien risqué…), le résultat est encore cent fois meilleur…

Après 2 ans d’attente, de oui puis de non, le billet est acheté et le fameux ADD collé sur mon sac. Yann, conseiller Afrique m’accompagne dans l’aventure. Et quelle aventure… C’est parti pour ce qui va être le plus beau voyage de ma toute jeune vie.

Alors vous vous dites : c’est comment Addis ? et ba c’est une ville en pleine expansion comme il y en a des dizaines en Afrique. Un paradoxe de buildings en construction tenus par des échafaudages en eucalyptus. Un chaos de trafic, de coureurs, et d’effluves de café. Une ville sans véritable attrait mais qui s’avère en avoir plein les tripes quand on prend le temps de s’y attarder un peu. Une fois la nuit tombée, la ville s’anime, et le spectacle commence. Direction Casa Anchis, quartier idéal pour passer la nuit dans ses chaussures comme aiment à dire les locaux. Des bars avec de la musique live. Des azmari biets plus précisément. Du jazz éthiopien, de la musique populaire, de la danse et des duels de rhétorique en amharique. On ne comprend rien, mais on est vite pris par l’effervescence du lieu. C’est unique, drôle et gracieux. QUatre jours dans la capitale nous auront rendu Addis addicts. Addis quoi !

Mais la suite envoie objectivement plus de pâté. Après un passage nébuleux à Lalibela (autre nom qui fait rêver d’ailleurs !), cap vers le bout du monde : la dépression du Danakil. Située en dessous du niveau de la mer, cette région volcanique est considérée comme l’une des plus inhospitalières de la planète. Pourquoi ? Parce qu’il y fait 48°C en hiver et que le vert ne s’y est pas invité. Parce que le vent balaye tout sur son passage et qu’il est évident que toute vie est vouée à s’y dessécher. Lentement.

Pour atteindre ce Paradis aux allures d’Enfer : des heures de 4x4 au travers de forêts de cailloux, de montagnes désolées et de désert. Tels des mirages, apparaissent de temps en temps des caravanes de sel formées de centaines de dromadaires chargés de cet or très produit local. Une cadence lente et constante qui permettra aux chameliers d’atteindre le marché de la capitale régionale dans 6 jours, inchallah. Quelle vie…

Nous arrivons finalement à Amedila, sorte de bourg au cœur du néant. Pas de quoi réveiller Haussman, mais juste quelques habitations de fortune faites de bâtons et de toile, une immense antenne en guise de place des fêtes et dans un souci de folklore des éthiopiens aux dents limées. Voilà notre lieu de villégiature des prochains jours.

Quoi d’autre ? Des nuit sous les étoiles du désert, éclairés par une lune aux proportions inquiétantes et bercés par un fond de groupe électrogène et un ballet de bouteilles en plastique : rien de très glamour à 1ère vue, mais pourtant si grisant de simplicité et d’humilité.

Mais ce que nous sommes venus chercher se trouve à quelques kilomètres de là. Un lac de sel, mais surtout le cratère du volcan Dallol, véritable excentricité de la planète. Après une marche au cœur de formations géologiques de plus en plus biscornues, nous arrivons sur un plateau aux allures de petit chimiste. Soudain face à nous des formes et des couleurs hors du commun se marient. Sources chaudes chargées en minéraux aux teintes fluorescentes, fumerolles, cheminées de sel, coulées de saumure, mousses de souffre, vasques sulfureuses. Déambuler là-dedans c’est poser ses pieds au pays des contrastes surréalistes… bluffant. Spectaculaire!

Après ce laboratoire de la nature aux couleurs Stabilo, retour dans un camaïeu de beiges des plus envoutant. Un désert de sel, loin du blanc et du snobisme d’Uyuni. Des kilomètres de croute de sel, de sable puis de lave solidifiée que l’on défie impétueusement avec nos bolides. Ca cahote dur, la poussière vole. Un Paris-Dakar des grands jours. Ici tout est brut, sauvage et sans vie à 360°. La démesure de ce néant minéral procure une sensation de liberté enivrante. Il n’y a rien, quelle que soit la direction prise, le résultat est le même : sable et isolement ; terre et solitude ; roche et silence. Unique. Fascinant. Ça c’est de l’aventure.

Et au bout de cette route : le volcan Erta Alé et son fameux lac de lave. Dites-vous que tout ce que vous aurez pu imaginer de cet endroit (et Dieu sait que j’y ai passé du temps) n’atteindra jamais la folie du lieu. Car il n’y a pas d’autre mot pour le décrire. Et la surprise est telle que tout le monde s’unie dans un chant d’onomatopées. Ça a été notre cas, entre cris et autres vulgarités nous sommes tombés nez à nez avec ce spectacle à la fois sensuel et explosif. Le chaudron de Lucifer, Les entrailles de la planète. On s’émerveille face à la grâce de cette danse de magma en fusion. C’est étrange d’être fasciné par quelque chose d’à la fois si beau et si violent.

Après 4 jours éprouvants dans cette dépression nous retrouvons le confort d’une douche et l’intimité d’une chambre. La délivrance pour certains. Même si je ne boude pas un brin de toilette, je regrette déjà le minimalisme et la liberté des jours passés.

Encore difficile pour moi de mettre les mots justes sur ce voyage. Je parle ici de dix jours, nous sommes partis trois semaines. L’Ethiopie côté vie est tout aussi fascinante : les montagnes du Simien, les églises orthodoxes aux peintures naïves, Gondar, et que dire des Ethiopiens. Au-delà d’une grâce et d’une beauté évidente, ils ont en eux une fierté et une dignité touchante. Un peuple qui vit de rien et qui vous offre tout, à commencer par des échanges sincères et des sourires. Des vrais ; ça fait du bien. Mais ce qui me hante ce sont ces jours dans le Danakil. Ces jours à jouer comme des gamins dans un décor d’adultes. Ces paysages bruts et sans artifices. Ces nuits à la belle étoile et ces douches à la cruche. Simplement bon. On a rien et pourtant on sent que l’on a tout. Ce serait pas un peu ça la liberté ?

Bref. Un rêve de réalisé. Oui je plane.

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Agent HUB117 : De la Nubie au Désert Blanc. Pour vous servir...

Quand début octobre, Fabrice me convoque dans son bureau et me demande Comment est votre blanquette ?, je comprends soudain que ma mission aura lieu au pays des pharaons, et je lui réponds très fièrement Elle est bonne. J’y suis presque et je m’imagine dîner, un ramequin de harengs pommes à l’huile dans les rues du Caire ... Bref.

Il est très tôt ce samedi 29 octobre quand je monte à bord du vol qui me conduira à ma destination finale. Quelques quatre heures plus tard, je pose mes souliers sur la terre de Haute Egypte, à El Uqsur précisément (Louxor). Le transfert depuis l’aéroport annonce déjà la couleur du voyage qui se dessine : au loin, les montagnes de couleur ocre jaune, puis très vite la route bordée de palmiers et d’hibiscus fleuris me mène petit à petit vers la magie de Thèbes.

Je ne sais où donner de la tête : d’un côté, je longe le plus grand fleuve du monde (discutable c’est vrai !), de l’autre, j’aperçois les restes de l’allée des Sphinx et le temple de Louxor.

J’ai deux objectifs dans cet unique voyage : mon premier m’emmènera de Nubie jusqu’à la nécropole thébaine, à bord d’une embarcation traditionnelle servant au transport des pierres voici plusieurs millénaires, et me laissant porter par les courants du Nil, si calme et magique et pourtant, si grouillant… Puis, j’effleurerai ensuite la bouillante capitale du Caire avant d’aller marcher dans l’immensité d’un désert, aussi blanc que neige jusqu’aux sifflantes dunes d’Akabat.

Avant que la magie de l’ancienne cité pharaonique ne s’empare totalement de moi, je la quitte, en sachant que j’y reviendrai vite. Je descends jusqu’ à Assouan, 300 km plus bas, par une route longeant incessamment le Nil et la ligne de chemin de fer toujours en service. Je m’évade, le regard troublé par les couleurs changeantes du ciel et du fleuve.

Abou Simbel ne semble plus tellement loin maintenant mais nécessite tout de même quatre heures de route supplémentaires, sous escorte militaire. Le site, de prime abord, paraît totalement banal : un énorme bloc rocheux artificiel, on en regretterait presque ce réveil matinal et ces heures inconfortables dans le bus. Patience me dit le chauffeur...

Trois cents mètres de vives foulées plus tard, une fois au pied de la façade, une fois que l’on se rend bien compte que les quatre statues de Ramsès II sont hautes comme un immeuble de cinq étages, une fois que l’on a visité l’intérieur richement coloré du temple de sa femme nubienne Néfertari… on a qu’une seule envie : se poser et contempler cet extraordinaire ouvrage.

Faut-il le rappeler, sans la mobilisation incroyable de l’UNESCO dans les années soixante, jamais je n’aurais pu voir ce pharaonique bijoux légué par l’histoire. La construction du Haut-Barrage d’Assouan, devenue indispensable par obligation stratégique de contrôler les crues du Nil, menaçait de mettre à mal l’un des plus beaux temples, et le Lac Nasser, plus grand lac artificiel au monde, regorge d’autres temples que seul un voyage en bateau sur ce dernier, permettrait d’explorer.
Nous sommes en Nubie, non loin du Soudan. Les Nubiens ont connu un exode forcé à la création du lac ; aujourd’hui une bonne partie vit dans la banlieue d’Assouan et travaille pour le tourisme.

Je rejoins Assouan où commence véritablement ma descente du Nil, à bord d’un bateau traditionnel servant originellement au transport des pierres et des marchandises. Redescendre ce mythique fleuve, c’est voguer à travers la mythologie égyptienne en allant de temples funéraires en tombes royales. Ihab, notre égyptologue est une encyclopédie vivante, il semble incollable. Inutile et difficile de vouloir tout retenir au premier voyage, il aura fallu trois d’années d’études universitaires et des semaines de lecture à la bibliothèque du Caire à Ihab pour y parvenir.

Fleuri à souhait et accessible uniquement par bateau, le temple d’Isis sur l’île de Philae, joui d’une aura majestueuse et romantique. Un peu plus haut, Kom Ombo dédié au dieu-crocodile Shobek est situé sur un promontoire surplombant un méandre du Nil où les crocodiles peuplés jadis les berges. On y voit un nilomètre, sorte de puits indicateur du niveau du Nil très important pour les prévisions de récoltes. Puis, c’est au tour de Horemheb, dans les carrières de Silsila où l’on extrait depuis des millénaires des pierres pour construire temples et pyramides. Je découvre, privilégié car quasiment seul, le temple le mieux préservé d’Egypte : Edfou, dédié au dieu-faucon Horus. Puis Louxor, son musée, son temple, Karnak, la Vallée des Rois, des Reines, des Nobles, les colosses de Memnon, le temple d’Hatchepsout … une semaine ne serait pas assez pour tout découvrir.

Mais non, descendre le Nil ce n’est pas uniquement ces édifices. Au contraire. Je suis surpris de découvrir autant de vie et de paysages, que je n’aurai su imaginer en ces lieux. Les rives du Nil offrent aux voyageurs des longues étendues sablonneuses bordées de palmiers dattiers, et parfois, les roches de grés ou de calcaire rosâtres tombent à pic dans le bleu marine du Nil. En son centre, un nombre incalculable d’îlots recouverts de limon noir, d’herbes vertes rases broutées par les bovins, d’eucalyptus et autres flores. Bien souvent, d’ailleurs on voit des ânes qui pâturent à l’ombre d’un papyrus ou d’un saule pleureur, des buffles qui se baignent pour se rafraîchir. Et autant d’espèces ornithologiques : aigrettes, hérons cendrés, martins-pêcheurs, guêpiers d’orient, hirondelles, sternes, pélicans, échasses blanches évidemment ibis… je n’ai de cesse que d’observer cette vie faunistique grouillante.

Parallèlement à cela, le Nil n’est pas dénué de toute activité humaine, bien au contraire : plus de 90% des égyptiens vivent le long du fleuve. Ces villages tout au long, ne perturbent guère la paisibilité de la navigation. D’ailleurs, c’est au moment où les muezzins lancent l’appel à la prière, cinq fois par jour, que je me rends compte de la multitude d’échos et donc de villages qui bordent le Nil.

La nuit dernière a été courte, je sors le premier sur le pont du bateau, et j’observe avec joie les premières vagues du fleuve provoquées par les felouques de pêcheurs, venus relever leurs filets où agiter leurs lignes pour renflouer le marché qui aura lieu dans quelques heures.

Farris, est un de ces villages que l’on traverse avec beaucoup de bonheur, ses enfants venant à ma rencontre, lorsque je déambule dans ses rues poussiéreuses.

Darraw est cette grosse ville où a lieu tous les dimanches le marché aux animaux : on y vient du Soudan pour vendre ses dromadaires, et fréquemment on voit s’éloigner dans la brume de particules sablonneuses des camionnettes chargées jusqu’au cou d’ânes et de chèvres.

En me promenant dans le centre, je redécouvre une activité, que l’on a vite su transformer en occident : le repassage du linge de façon traditionnelle. Hassan créé la vapeur avec sa bouche, en ingurgitant une grosse quantité d’eau chaude qu’il recrache énergiquement sur la djellaba à repasser. Il repasse avec une énorme plaque de ferraille, tantôt de la main, tantôt du pied pour plus d’efficacité. On découpe aussi la viande de dromadaire, pendue à un crochet jouxtant la ruelle où passent camions et deux roues à vive allure.

Un peu plus loin, je serai sollicité pour boire un carcadé, boisson à base de fleur d’hibiscus amère et acide, chez un habitant du village. L’hospitalité légendaire des gens de Haute-Egypte c’est également savoir trouver à chaque entrée de village deux jars et des gobelets remplis d’eau pour ses visiteurs. S’il y a autant de vie et de joie ici, c’est en partie grâce à l’eau, que l’on sait vitale dans un pays où il ne pleut quasiment jamais. Tous les villages sont irrigués par des systèmes très anciens, tels que la novia (grande roue tirée par deux bœufs) ou encore par des canaux d’irrigation modernes, rendant la terre fertile et les cultures dignes de pays tropicaux : canne à sucre, bananes, oranges, citrons, grenades, maïs, blé… tout cela justifiant qu’on mange excellemment bien en Egypte, avec des mets aussi variés que délicieux.

A bord de l’embarcation, j’ai rencontré cette personne extraordinaire au nom de Saïd ou Captain Saïd comme aime l’appeler son équipage. Originaire d’Esna, Saïd à environ 62 ans et navigue sur le Nil depuis 1964, dans les années proches de la construction du barrage d’Assouan. Au début, bien sûr pas de tourisme, il transportait les cargaisons de pierres et de fourrage d’Assouan jusqu’au Caire, et des situations périlleuses, il en a vécu. J’aime passer du temps à côté de ce sage qui parle peu, contemplant l’horizon, le gouvernail à la main droite. Un jour, me raconte-t-il, alors que je pratiquais les ablutions à bord de mon sandal avant la prière, je fis un mauvais mouvement et me retrouva par-dessus bord. A 5h du matin en plein Nil, et mes coéquipiers ne m’ayant entendu tomber ni crier à l’aide, je vis mon bateau s’éloigner petit à petit. Fort heureusement, un autre sandal suivait non loin, et quatre hommes me sortirent de l’eau. Son sourire édenté en dit long sur sa malice et sur les transformations qu’il a vu de son pays.

Il est maintenant l’heure pour moi de quitter la Haute Egypte et de partir pour d’autres contrées. Je monte à bord d’un train-couchette à la gare de Louxor, et je me réveillerai demain matin en Basse-Egypte, là où vivent environ 20 millions d’habitants. Le contraste est saisissant à l’arrivée : une circulation routière anarchique, un nuage de pollution qui recouvre le ciel mais des scènes de liesses populaires incroyables : c’est dimanche et c’est l’Aïd. Les enfants courent, chantent, dansent, se chamaillent tout près des pyramides de Guizèh. Khéops, Kéfren et Mykérinos assistent encore une fois à un spectacle incroyable.

Je quitte vite le Caire pour rejoindre mon second objectif : le désert, qui recouvre la quasi-totalité du pays. Mais il en est un qui n’est pas commun : au panneau White Desert National Park, je comprends dans quelle dimension je vais évoluer durant mes cinq jours de trek. Ce désert, situé entre deux oasis : Farafra et Bahariya, est sous le niveau de la mer. On y a découvert il y a peu, une vallée avec 3 000 baleines fossilisées. L’ambiance est changeante à chaque jour de marche. Comme le disait Théodore Monod : Le désert est monotone sans doute, effroyablement ennuyeux, jamais. D’abord, parce qu’on attaque pour la Krystal Mountain, cette vallée de fossiles noirs à perte de vue, jonchés sur un sol de sable blond et de calcaire à l’apparence de farine. En se penchant, je peux observer des aiguilles d’oursin fossilisées, des coquillages, de petits bouts de bois, des restes de poteries... on y a même trouvé une huître, datant donc de plusieurs millions d’années. Nous déambulons à travers ce décor somptueux qui nous fait voyager encore une fois dans le temps.

Nous voyons au loin des choses intrigantes : espèces de gros champignons, sortant de terre avec des formes étranges. Nous approchons petit à petit de l’énorme Mushroom Valley. Place est donnée à l’imagination : nous voyons tous la même chose mais ne l’interprétons pas de la même manière. Imaginez un plateau, à l’intérieur duquel se trouvait jadis une mer, qui s’est retirée et où l’érosion a façonné les paysages de façon à donner à chaque espace une dimension différente. On voit de colossaux pics de calcaire blanc, en forme de champignons, d’arbres, d’animaux, de visages, d’oiseaux… tout cela sur ce sol recouvert de sable blond.

Nous marcherons quelques jours dans ce délire géologique aux formes fantasmagoriques, avant de parvenir aux dunes d’Akabat. Petit ensemble dunaire au milieu de masses rocheuses impressionnantes, nous sommes au paradis du silence, brisé par le vent de sable qui nous suit depuis deux jours.

Enfin, le trek se terminera dans une troisième ambiance complètement lunaire, où surgissent des milliers de petites meringues blanchâtres posées sur un lit de caramel pâle. Nous slalomons à travers ceux-ci, sans nous perdre, pour atteindre, comme chaque soir des bivouacs extraordinaires.

Au milieu de nulle part, nous dînons au rythme des derboukas, de la viande grillée par le feu de camp, allumé par nos bédouins Choukri et Oussama. Au moment de dormir, le choix n’est pas un casse-tête tant il y a d’espace. La lune nous aura suivi toute la semaine, comme les fennecs d’ailleurs, rendant inutile l’utilisation de la frontale. En tout une vingtaine de kilomètres par jour, que l’on n’a pas vu passer dans une atmosphère de désert comme on l’aime tant : grands espaces, silence, air pur et mille couleurs pour une déconnexion totale.

L’imaginaire a travaillé comme jamais, je quitte ce pays aux mille facettes avec l’envie certaine de vouloir y revenir.

Bientôt...

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« Allez les bleus ! Allez les bleus ! » Il est 17h00 à Séoul le 23 Octobre et c’est la finale de la coupe du monde de rugby.

Après 10h d’avion, nous sommes dans un bar à l’anglaise avec écrans plats rediffusant le match, bières à gogo et surtout beaucoup d’anglo-saxons. Et oui, Séoul est une capitale attirant beaucoup d’expatriés dû au nombre important de multinationales ayant élu domicile en Corée. On compte aujourd’hui 10 millions de séoulites, faisant de la cité, la 4ème mégapole la plus peuplée, et plus de 3 millions de véhicules entrainant une circulation impressionnante (mais bien gérée et assez fluide).

Changement d’ambiance la veille du match lors de notre séjour dans un temple bouddhiste. Là, il fallait se plier aux rituels et à la vie du temple : Uniforme/kimono pour tout le monde (taille unique, donc grand, petit, gros ou mince, même sentence !), diner à la cantine à 18h30 (attention à ne pas trop se servir car il ne faut pas jeter les restes à la fin du repas et chacun fait sa vaisselle), trente minutes de prières et prosternation dans le temple, extinction des feux à 21h00 et reveil à 3h50 ! Et de bon matin on recommence avec trente minutes de prières, prosternation, une heure de méditation et enfin le petit-déjeuner... un bol de riz sans sel !

Puis départ pour Séoul sous la pluie (je tiens à préciser le départ sous la pluie car c’était assez marrant pour la plupart des participants qui avaient des valises à roulettes et qui ne pouvaient donc pas rouler sur le sable mouillé... d’où l’utilité de voyager avec un sac à dos, à la Nomade...)

Raconté de cette façon cela peut paraitre un peu strict, genre camp militaire mais ce fut au finale une très belle expérience alliant techniques de méditations et religion bouddhiste pour ne faire plus qu’UN entre le corps et l’esprit. Après le diner, nous avons également pu échanger avec les moines, sur leur vie, le quotidien au temple, l’éveil spirituel… un moment privilégié inoubliable !

Début de l’itinérance par le parc national de Seoraksan, à l’Est de la Corée et de superbes balades sur des sentiers balisés. Au mois d’Octobre les couleurs sont magnifiques, les feuilles rouges et jaunes comme au Canada. Par contre il y a du monde... beaucoup de monde ! Les Coréens adorent la marche, les parcs nationaux sont très fréquentés et surtout, ils ne rigolent pas avec l’équipement : du dernier cri !

Et la nourriture me direz-vous ? Nous avons mangé du très bon poisson frais, grillé devant nos yeux sur les fameux barbecue à la Coréenne avec une hotte géante descendant du plafond, ainsi que de la viande grillée très tendre et très bien assaisonnée. Un régal ! Pour ce qui est de l’accompagnement, place au fameux Kim Chi national (chou lacto-fermenté macéré au piment rouge, qui se consomme par dizaines de tonnes matin, midi et soir) je dois avouer que je ne suis pas fan mais tout est une question de goût... Et puis d’autres accompagnements sont disponibles puisque le repas est toujours servi avec de multiples soucoupes. On ne sait pas toujours ce qu’il y a dedans, des algues, des petits poissons, ou autres. Mais c’est là, tout l’intérêt pour les gourmands et courageux : la découverte !

Nous voila arrivés à la fin du séjour. Que vous dire de plus, si ce n’est d’aller admirer ce pays du matin calme, de vos propre yeux...

kam sah hamnida (merci) et à bientôt !

Mardi 11 octobre, de mon hublot je guette les lumières de Kuala Lumpur et aperçois au loin les tours Pétronas qui scintillent, me voici en Malaisie.

Les portes de l'aéroport s'ouvrent, je plonge dans la moiteur sud asiatique. Les souvenirs de mes précédents voyages assaillent mes papilles et le brouhaha de Chinatown envahit mes oreilles. Je suis passé en 1 heure de taxi, d'un film hollywoodien attaché à mon siège dans l'avion, à une réalité toute aussi prenante dont je suis l'un des principaux protagonistes.

Un fried rice au diner, une bonne nuit de sommeil pour amortir les 6h de décalage horaire et me voici à l'avant d'une voiture qui file tout droit vers les mangroves de Kuala Sélangor.

A ma droite, Philippe, Malais originaire de la région de Sabah à Bornéo, petites lunettes perchées sur un sourire inaltérable me vante l'accueil chaleureux des habitants, la gastronomie du pays, et la force de l'économie Malaisienne.

A peine sortie de la capitale, la richesse du pays défile sous mes yeux : des champs de palmiers cultivés pour leur huile à ma gauche, des milliers d'arbres à latex sur ma droite.

"Il y avait quoi ici avant Philippe ?"
"La forêt Sylvain"...
"Et ce n'est pas un peu dommage tout ça ?"
"Le pays avance, les salaires augmentent, l'économie est forte..." Je ne vois pas trop quoi répondre, c'est d'une logique implacable...
"Mais ne t'inquiètes pas tu auras ton compte de jungle"

Kuala Selangor, première ballade, le calme partout, je dois être le seul touriste de ce petit parc. Je vois mes premiers iguanes, tritons, crabes, oiseaux, goutte des feuilles par ci par là et en découvre les vertus médicinales.

Sur la route du retour, Philippe veut que l'on aille voir les singes, je comprends alors que les 3 kilos de bananes vertes que nous avons dans le coffre ne me sont pas réservées.
J'ai assez vu de singes pour m'en méfier, je laisse mes lunettes de soleil, bouteilles d'eau, tout ce qu'ils pourraient me chiper dans la voiture et je descends avec mon régime de banane. Je suis encerclé, j'en ai sur la tête, les épaules, ça me tire le short et se laisse grattouiller le dos avec plaisir. Les locaux viennent en famille les nourrir.

Après une bonne sieste, le temps du retour sur Kuala Lumpur, je pars à la découverte de la ville et de ses contrastes. Cette métropole est déconcertante, les marchés aux poissons et anciens quartiers coloniaux, côtoient les buildings du quartier des affaires, les tongs suivent de près les souliers des businessmen en costard, et les bouibouis chinois donnent le change au KFC. Je prends le métro climatisé pour me rendre d'un point à l'autre, j'ai l'impression de faire des voyages dans le temps, chaque station est une époque différente. Je dine malais dans un restaurant Thaï, à une trentaine de mètres de moi au cœur du Central Market, des petits poissons se régalent des peaux de pieds mortes des touristes. "Fish Massage" indique l'enseigne de ce salon résolument pas comme les autres.

Changement de décor.
Il y a des rencontres que l’on n’oublie pas et des projets qui en découlent. En arrivant dans le fin fond de la région de Negeri Sembilan, après un bon 45 minutes de piste, Philippe me présente la famille d'Orang-Asli chez qui nous passerons la nuit. De son nom de scène Johnny, le doyen de la famille nous accueille d'un sourire édenté mais non moins chaleureux. Il a 63 ans, 2 femmes et 6 enfants. Ils sont Orang Asli (peuple natif) de la tribu des Temuan. Ce peuple aborigène de Malaisie compte un peu plus de 150 000 individus. Ils vivent dans la jungle et, si peu d'entre eux sont allés ou vont à l'école, ils lisent dans la jungle bien mieux que nous.

J'assiste à une vie de débrouille (du point de vue occidental), ils partent cueillir les feuilles de bananiers et de tapioca qu'ils vendent une fois par semaine pour quelques ringgits aux commerçants du coin. Plusieurs familles se partagent la jungle alentour. Certaines ont des maisons faîtes d'une simple terrasse de bambou surélevée et d'un toit de bric et de broc, d'autres ont une maison bien rectangulaire avec des murs, un toit bien régulier. Philippe m'explique que le gouvernement leur a construit ces maisons.

Ceux qui ont moins de chance bougent régulièrement au gré des déforestations car ils n'ont pas le droit de terre. Chasseurs pour vivre, une fois le gibier épuisé, il leurs faut trouver un autre éden.

Là où je suis, il y a des poules, un petit potager, la maison familiale bien droite et une autre "case" en bambou au fond du jardin qui accueillera mes ronflements pour la nuit. Annie et Michel, mes correspondants en Malaisie, se sont amourachés de la forêt environnante et de ses habitants. Ils ont aidé Johnny et sa famille à défricher le terrain et à monter la case en bambou pour qu'ils puissent recevoir les aventuriers d'une nuit. Ils leurs ont également fourni les graines d'arbres fruitiers et essaient de les convaincre d'envoyer les enfants à l'école.

Léha, la plus jeune des deux femmes, nous emmène pour une rando de 4h30 dans la jungle. Il ne me faut pas plus de 50 mètres pour être déjà totalement désorienté. Il n'y a pas de sentier, du moins pas que je devine, mais Léha avance d'un pas nonchalant, la machette à la main tandis que je transpire à grosse goute et glisse sur les pentes humides. Après 2h30 de marche, nous arrivons à la chute d'eau Lata Kijang qui gronde du haut de ses 50 mètres et m'offre la douceur d'une baignade dans la piscine naturelle à ses pieds.

Philippe sonne la fin de la baignade. Nous repartons à travers l'épais rideau végétal et remontons la rivière, les pieds dans l'eau. Je sens la petite surprise arrivée et je ne me trompe pas, "Canyon boy" est devant moi! Un très beau canyon se dévoile, nous le remontons sur une centaine de mètres. Il fait frais, quelques chauves souris sifflent, un coin de paradis.

Deux heures plus tard, de retour dans la famille, j'entends comme le soleil se couche, la jungle se réveiller. Des milliers d'insectes, de grenouilles, d'oiseaux emplissent la pénombre de leurs chants. Au son, Philippe me dit de quelles espèces il s'agit, mâle ou femelle...chapeau bas.

Le feu crépite, les mains s'agitent, on emplit de jeunes bambous de riz et de lait de coco et on les bouche tout simplement d'une feuille de bananier.
Les flammes viennent lécher les bambous, ce soir c'est Lemang, du sticky rice au lait de coco cuit au feu de bois. Parfait! Pour agrémenter le tout, un barbecue prend forme et Philippe sort de son sac à malice cotes d'agneaux et morceaux de poulet marinés.

Le ventre plein, les jambes lourdes et le son de la jungle plein les oreilles, je m'endors du sommeil de Mowgli.

Le gibbon sonne de son cri l'heure du réveil. Je me douche entre 4 nattes de bambous, la tête dépassant juste de ce qu'il faut pour que je profite du cadre idyllique, un instant Tahiti douche.

Je serais bien resté une journée de plus pour découvrir d'autres sentiers mais le parfum des plantations de thé de Cameron Highlands m'appelle il nous faut prendre de la hauteur.

Cinq heures de route plus tard, me voici à Cameron Highlands. J'essuie une pluie tropicale de fin de journée, une de celle qui lave la fatigue du trajet, un vrai rideau de pluie qui claque sur les toits en tôle de l'usine de thé BOH. Je suis cerné par les collines tapissées d'un doux velours vert: du thé à n'en plus finir. La visite de l'usine est rapide, finalement le processus de fabrication est relativement simple: On coupe les jeunes feuilles, on les broie, on les sèche et les voici dans ma tasse fumante.

Ne ramènes pas ta fraise à Cameron Highlands, cela pourrait être une introduction de guide touristique. Partout des plantations de fraises, des échoppes qui vendent parapluies, oreillers, aimants, sacs... à l'effigie du fruit rouge. Un autre slogan pourrait être Butinez de sites en sites, ou Papillonnez de forets en collines : les ruchers et serres à papillons sont légions ici et sont autant de sites qui attirent les touristes locaux.

Pour ma part, je décide de partir à la recherche de la plus grande fleur du monde, au cœur de laquelle un frelon ferait figure de nain : La rafflesia.

Jusqu'à 1 mètre de large pour 10 kg, et seulement cinq pétales: c'est un poids lourd de la forêt. Son bourgeon est gros comme une balle de handball et sa couleur d'un orange tirant vers le rouge contraste avec le vert de la jungle qui l'entoure. Il m'aura fallu 2 heures de marche pour en trouvez trois, un record parait-il, merci au guide. En fleur uniquement 5 jours, c'est un parasite, son odeur est comparée à celle de la charogne pour attirer les mouches qui polliniseront les autres. Aussi belle que malodorante, cette fleur est un symbole, superbe, unique, qui se mérite.

De retour vers 15h, je repars pour la Mosi Forest, un endroit particulier, une forêt couverte de mousse sur une crête qui domine les collines alentours.

Une journée avec autant de surprises se devant d'être couronnée par un repas non moins surprenant, Philippe m'emmène manger un steamboat : Prenez une casserole dans laquelle vous faites bouillir une soupe relevée, trempez y des nouilles de riz, morceaux de poulet, calamars et autres crevettes, jeunes pousses de soja et autres végétaux , vous obtenez un repas atypique, convivial qui ressemble dans le concept à nos fondus bourguignonnes, en plus sain.

Ciao Philippe, merci pour le partage.

Je monte seul dans le bus direction Penang et Georgetown.

L'Asie du Sud-Est fut le théâtre de nombreuses guerres entre nos puissances coloniales pour la conquête des comptoirs et des ports. Penang, idéalement située, n'a pas échappée à la règle. Ainsi Hollandais et anglais ont tour à tour façonné l'architecture de la ville. L'immigration chinoise et indienne est venue parfaire ce qui est aujourd'hui un carrefour des cultures. On peut, en visitant un temple chinois, entendre l'appel à la prière de la mosquée du quartier et passer à coté d'une église en se rendant dans lilltle India.

Le métissage est également dans l'assiette, manger deux fois le même plat serait une insulte à la richesse gastronomique de l'île.

En flânant dans la vielle ville, je retrouve beaucoup de similitude avec Hanoï, Hoi Han, Yangoon, Phnom Penh. J'aime ces façades de maisons décrépies de couleurs ocre ou bleue, la matière et la texture d'un mur qui a subit l'érosion d'un climat tropicale : comme la marque du temps sur l'histoire.

Les puissances coloniales si elles ont asservis des pays, ont laissé des vestiges qui font de ces villes, des sites touristiques incontournables. Nos rois, aussi contestables soient-ils, ne nous ont-ils pas laissé Versailles ou le Louvre?

Penang c'est aussi les rizières, les plages et les collines qui s'offrent à qui trouvera la force de s'arracher du charme de Georgetown.

Après avoir goûté au plaisir de la jungle et de la nature sauvage du pays, découvert les vestiges d'une époque révolue dans les ruelles des villes grouillantes de vie, il me faut finir sur une note certes classique mais non moins essentielle à la recette d'un voyage réussie : la plage.

La météo et le temps qu'il me reste me poussent vers l'archipel de Pulau Langkawi.
2h30 de ferry au départ de Penang suffise pour atteindre ce paradis. N'allez pas croire qu'à Langkawi il n'y a que de superbes plages de sable blanc bordées de rangés de cocotiers qui ondulent au gré de la brise. Langkawi c'est aussi un écosystème de mangrove préservé au nord ouest de l'île que je découvre en bateau, où singes, iguanes, serpents, crabes, chauves souris et aigles se partagent un territoire aussi sauvage que magnifique, seuls nos bateaux viennent troubler la quiétude du lieu.

Kuala Lumpur a les tours Pétronas, Langkawi a son téléphérique qui nous emmène au sommet du majestueux Gunung Machingang. Un pont suspendu, véritable prouesse technologique, nous attend au sommet d'où l'on embrasse un panorama à 360° à couper le souffle.

Le poisson est sur tous les menus, le doux rythme du reggae d'un bar de plage attire le touriste d'une nuit, je rencontre ce soir là, deux espèces de tigres : la Tiger prawn et la Tiger Beer.

Je ne reste que 2 jours, c'est court pour profiter de la richesse de l'île, mais assez pour que ma peau prenne une couleur caramel à rendre jaloux mes collègues parisiens.

21 octobre, 6h55: il est trop tôt pour que les tours Pétronas scintillent, je vois les milliers de palmiers défilés sous mon hublot.

19h10, la tour Eiffel s'illumine...

• Découvrir nos circuit "Libre & Nomade" en Malaisie

Après 12 heures de vol, nous voila chaudement arrivés à Hanoi. Et oui, il est 08h du matin mais il fait déjà 29°...

Cette première journée libre nous permet de nous mettre dans le bain : balade dans la vieille ville, photo du mausolée d’Ho Chi Minh (oncle Ho pour les intimes), méditation au lac de l’épée, dégustation d’une soupe de nouilles traditionnelle "Pho Bo" et retour à l’hôtel pour une sieste bien méritée. Tous cela, bien évidemment, si vous n’avez pas peur de zig zager entre les scooters pour traverser la route, Hanoi comptant presque autant de scooters que d’habitants !

En route pour la vallée de Mai Chau, la sortie de Hanoi prend "un certain" temps à cause de la circulation, mais nous en profitons pour voir la ville s’éveiller et observer les constructions vietnamiennes. Le prix du m2 étant très élevé, les bâtisses sont étroites mais élevées... et les échafaudages en bambou haut, très haut… et un peu branlant!

Notre trek de 4 jours commence, "Nong Qua !Nong Qua !" (Chaud ! chaud !) ...pas faux, il fait très chaud et surtout humide ! Mais les paysages sont magnifiques, et les photos garanties une fois arrivé en haut des vallées ! Ou tout simplement au milieu des rizières, avec parfois un pied dans la rizière et un pied sur terre car le sol est légèrement humide dirons nous…

"Tây, Tây !" (Nez pointus) nous cris les enfants ; nous arrivons dans un village, l’occasion de prendre des photos avec les habitants et de distribuer des petits cadeaux. Ils sont tellement mignons et content de se voir en photo que c’est toujours un superbe moment d’échange et d’émotions…

Des familles Thaï nous accueillent dans leurs maisons sur pilotis. On apprécie la rivière pour se rafraichir (avec les canards) après une journée de marche éprouvante mais magnifique, puis s’enchainent les plats succulents concoctés par notre équipe de cuisiniers vietnamiens : nems, nouilles sautées, salade traditionnelle et 3 ou 4 petits verres d’alcool de riz ! Pour se mettre en forme…

Les nuits sont chaudes ! À 13 dans la même pièce, aussi grande soit elle et avec ses 2 ventilos, les ronflements se font entendre et les tatamis sont un peu dur pour certain… surtout quand le réveil se fait aux chants du coq à 04h00 du matin, au grouinement du cochon ou encore mieux, aux "coin coin" des canards, devenus nos potes depuis la douche commune de la veille ! C'est aussi ça, qui donne autant de charme à cette aventure !

Ca y est nous sommes de retour à la civilisation... après le calme des montagnes nous arrivons à la baie d'Along terrestre, celle-ci un peu plus peuplée aujourd’hui suite à la fermeture ponctuelle de la baie maritime pour cause de tempêtes... Et oui, il fait toujours chaud et humide mais cette fois c’est parce qu’il pleut : K-way & cape de pluie obligatoire !

Des centaines de pains de sucre au milieu de l’eau, nous naviguons dans des petites barques où des femmes rament avec leurs pieds. L’endroit est très calme et apaisant, parfois mystique quand nous traversons les grottes…il faut alors se baisser pour ne pas se cogner mais nous apprécions d’être à l’abri car, d'après le dicton vietnamien : "après la pluie vient … la pluie !"

Mauvaise langue que je suis… le soleil est de retour et nous pouvons donc embarquer pour notre croisière sur la baie maritime, youpi ! "ca serait dommage de venir au Vietnam et de ne pas voir la baie d’Along !". Le bateau est très joli et confortable, on se croirait dans un roman d’Agatha Christie ou encore un épisode d’une série Américaine "It’s the love boat...". Une fois de plus nous mangeons de bons plats locaux, cette fois à base de produits de la mer, les photos sont toujours aussi réussies : coucher de soleil sur la baie, villages flottants et dernière séance photos souvenirs à coté du drapeau vietnamien...

Ca y est, le moment est venu de retourner à Hanoi, le temps de savourer une dernière soupe de nouilles dans la rue, d’acheter quelque pochettes en soie et d’embarquer cette fois ci pour Paris...

Ce voyage fut très vert, chaud et humide (je me répète...), très nouilles, très riz ! Et comme toujours après une balade en Asie (ou autre d’ailleurs), on revient déconnecté. Totalement.

‘Cam on’ les amis et ‘Hen gap lai’ ! (merci et à bientôt !)

• Tout savoir sur notre "Randonnée tonkinoise"

Je pensais avoir vu suffisamment de pays pour m'être fait une belle idée de tous les paysages existants… et puis je suis allé en Islande...

La claque : énorme, sauvage, vivant, déchiré, multiple, coloré, hostile, désertique, fumant, bouillonnant, pluvieux, ensoleillé, encaissé, doux, contrasté, incroyable...

Ce pays est fabuleux, on n'y va pas pour les rencontres car avec ses 300 000 habitants, on se sent souvent seul. On y va pour se sentir petit, pour se sentir vivant, pour avoir l'impression de voir naître la terre, de la sentir en activité.

Amoureux de grands espaces, d'aventure et de solitudes; voici une destination taillée pour vous.

• Retrouvez le voyage de Sylvain en images
• Voir tous nos voyages en Islande

Hello ? Hello !...

Hmmm… on m’appelle ? J’ouvre les yeux. Il fait encore nuit. Et froid. Etrange... Ah non, je me souviens. C’est le grand jour. Et ça commence comme prévu : réveil à minuit et demi. Si si. Oublie ton duvet douillet, fais tes lacets et va dire bonjour à la Lune qui a eu la bonne idée de se dévoiler en entier pour nous faciliter la tâche. Allez !

"Mais qu’est-ce qu’on fait là !?"

…C’est vrai, pourtant, dès le premier jour nous avons su que c’était bien avec l’Himalaya que nous avions rendez-vous. Car c’est un petit-déjeuner avec vue sur le toit du monde qui nous a été offert lors de notre vol matinal entre New Delhi et Leh. Des montagnes à perte de vue, élégantes dans leur manteau blanc, à l’air presque inoffensif vues d’en haut… Un moment magique, l’impression de survoler une carte du monde. Sylvain dort, le nez écrasé sur la tablette ; le voyage a été long… Mais ce n’est pas sa première visite dans le Ladakh, le panorama ne lui est donc pas inconnu. On le laisse dormir...

L’avion plonge dans la vallée de Leh, et nous voici arrivés dans cet ancien royaume, ouvert au tourisme depuis 1974 seulement. Les découvertes de ce jour sont diverses :

- à 3500 m d’altitude, on est tout de suite moins fringant qu’à 0. Les escaliers deviennent de redoutables ennemis.

- Sylvain a perdu son téléphone portable. Il a dû faire exprès, pour se sentir vraiment "coupé du monde". C’est ça les vacances.

- les moines bouddhistes cuisinent à l’huile ?? Ah non, c’est pour les lampes.

La voix grave du moine nous berce… Notre première "puja" (cérémonie de prière) dans un monastère de Leh, nous permet de réaliser pleinement que l’aventure commence, loin de nos repères habituels, loin de notre cadre de pensée.

Les jours suivants, nous poursuivons notre ascension… spirituelle, à la découverte des monastères : après l’ancien monastère de Leh pour nous mettre en jambes, nous parcourons en voiture vallées et montagnes pour rendre visite aux moines de Likir, Rizong, Lamayuru et enfin Alchi, où nous attendent depuis le XIIIème siècle 10 000 Buddhas, peints sur les murs d’une des salles. Fabrice, qui se révèle maître ès bouddhisme, nous donne à nous pauvres novices, quelques clefs de lecture. Je comprends ainsi que le monsieur bleu aux yeux exorbités et à l’air effrayant n’est pas un monstre, mais une divinité destinée à éloigner les mauvais esprits et à protéger le monastère.

Le trajet en voiture nous donne aussi un bel aperçu du paysage Ladakhi : un immense désert d’altitude, brut, minéral, tout en nuances d’ocres, de verts, de rouges. Un paysage désolé et beau, semé de vallées verdoyantes qui contrastent tant avec la rigueur des montagnes qu’elles en paraissent irréelles…

Nous croisons également régulièrement des "constructeurs de routes". Certains semblent être posés au milieu de nulle part, destinés à casser des pierres comme des bagnards… Inlassablement, ils font et refont cette précieuse route, travaillant en plein soleil, couverts de poussière… Ca laisse songeur...

Et puis un matin… eh bien un matin il faut dire adieu à la voiture, à Karma notre bienveillant chauffeur, et demander à ses pieds d’être au top de leur forme, car désormais, tout repose sur eux… Le trek de la Markha nous attend !

Après une traversée de la rivière en tyrolienne, s’il vous plaît, nous attaquons le trek accompagnés de notre guide, Stenzin. Une fois n’est pas coutume, c’est une petite marche de 3h à peine qui nous permet de rejoindre le camp du village de Skiu… Il faut bien commencer par quelque chose ! Nous rencontrons au camp l’équipe de choc qui nous suivra tout au long du trek : un cuisinier, un horse man, deux aides de camp. Sans oublier les chevaux qui ont le rôle indispensable de porter toutes les affaires nécessaires à cette petite expédition, et dont le parfum nous accompagnera pendant tout le séjour !

Les deux jours suivants, nous faisons étape aux villages de Markha, puis Thachungtse. Le chemin alterne les passages le long de la rivière et les passages à flanc de montagne. Nous devons parfois traverser des gués, brrrrrr... Congélation des orteils garantie.

La marche nous permet de profiter de toutes les nuances du paysage, des différences de roches, des lumières changeantes... Les couchers de soleil embrasent tous les soirs la montagne, et on ne sait plus où donner de l’appareil photo tant on voudrait garder toutes ces images pour toujours, pour pouvoir se les repasser grandeur nature un dimanche soir de blues parisien...

Nous longeons des "murs mani", murs de pierres gravées de prières, apprenons qu’il faut toujours les laisser sur notre droite, tout comme les stupa, ces petites "tours – sanctuaires" blanches qui se dressent dans tous les villages.

A Markha, nous entrons dans une maison pour acheter de la bière locale, le "chang". C’est de l’orge fermentée, avec un goût entre le cidre et hmmm... on ne sait pas trop... mais c’est buvable et c’est l’essentiel !...

Nous sommes reçus par des femmes dans ce qui doit être l’unique pièce de la maison. Nous regardons la seule richesse de la maison, l’impressionnante batterie de cuisine qui s’affiche sur les étagères : théières, casseroles... et pourtant, on n’a pas l’impression qu’il y ait de quoi remplir tout ça, ici. Il paraît que c’est la dot des femmes... Intimidés, nous sommes sages comme des images, alignés tous les 6 en rang d’oignon, contre le mur, à partager une tasse de thé au beurre qui ne se refuse pas... C’est tellement paisible dans la maison que JB s’endort... Il est fort ce JB.

Mais il va bien falloir qu’il se réveille, car c’est l’heure de l’apéro. Nous rejoignons notre camp pour nous égayer le gosier avec une certaine boisson anisée venue des calanques, qui se boit très bien aussi au soleil couchant, au milieu de toutes ces montagnes qui nous surveillent. Camille et Maxime nous initient à un jeu de dés… auquel nous jouerons inlassablement, chaque soir… C’est sans doute la plus belle terrasse du monde que nous occupons, ce soir-là.

Et la soirée se terminera sur un extraordinaire gâteau d’anniversaire, pour célébrer la bougie supplémentaire de Fabrice : le dessert semble sorti tout droit d’une pâtisserie, et nous n’en revenons pas chaque soir de ce que notre équipe est capable de nous concocter dans les secrets obscurs de la tente cuisine !

Le lendemain, notre objectif est de rejoindre Nymaling, pour nous poser avant d’attaquer le col de Kongmarula à 5200m. Les polaires sont de sortie, car Nymaling est à 4800m d’altitude… et en plus les dieux de la montagne ont décidé qu’aujourd’hui, c’était jour blanc. A certains moments, c’est à peine si l’on y voit à 50m. La montagne est plongée dans des nappes de brume épaisse, qui laissent émerger un paysage nouveau et plus vert, avec de petits lacs et des roches couvertes de lichens. En bonne Bretonne, j’ai l’impression d’être dans la forêt de Brocéliande, et m’attends à chaque instant à voir surgir Merlin de la brume… Eh oui, c’est ça aussi la marche : les pensées divaguent !! Ou bien on ne pense à rien… et ça fait un bien fou…

Nous arrivons tôt à Nymaling, il fait un froid de canard, même dans la "tea tent" qui nous accueille en attendant que les chevaux et l’équipe arrivent pour que nous montions le camp. Ca promet pour la nuit que nous allons y passer… Le ciel se dégagera, cependant, dans l’après-midi, pour nous donner un meilleur aperçu des géants blancs qui nous entourent, et desquels nous nous rapprochons un peu plus… Des gens vivent ici, trois familles de bergers auxquelles nous rendons visite et achetons le yaourt aigrelet du coin. En fin de journée, nous voyons le retour des troupeaux au bercail, la lumière si particulière de ces heures rend la scène… surréaliste… chacun fait sa petite promenade, seul ou à plusieurs, autour du camp, allez on se bouge, on cherche le dahut, la plus belle vue, on regarde, on admire, on profite… tout simplement.

J’ai froid… Je me recroqueville dans mon duvet, je ferme la capuche. J’étouffe ! Au secours ! Je sors la tête du duvet. Somnole… J’ai froid, encore ?! On ne dort pas de la nuit ici ? J’ai le cœur qui tambourine… Pfff… peux pas dormir… Bruit de zip… aaaaaaaaaaah, cette horrible nuit se termine, voici nos deux super aides de camp qui nous réveillent avec le thé du matin.

La tente s’ouvre… sur un écran blanc : il a neigé ! Oubliée, la nuit d’insomnie : je me sens comme une gamine le matin de Noël. La vallée est magnifique, toute saupoudrée de neige ; les montagnes prennent une autre dimension. Notre campement prend des allures de base d’expédition ! Et nous, au milieu de tout ça, notre tasse de thé à la main, et quelques boules de neige qui commencent à fuser… Ca, c’est du petit-déjeuner !

Place à l’effort et à la concentration pour la suite… Montée du col de Kongmarula qui culmine à 5200m. Pour 3 d’entre nous, c’est une grande première, nous n’avons jamais dépassé les 4000m. Un peu d’appréhension donc… On souffle, on souffre aussi, un peu. En silence… On a repéré deux Anglais, et, rivalité historique oblige, l’objectif est d’arriver avant eux là-haut. Ils ont choisi le chemin le plus raide, nous, stratégiquement, un passage qui nous permettra de nous ménager davantage… La lutte est acharnée, mais à la fin, et malgré les efforts héroïques de Fabrice, les Anglais nous devancent d’une courte tête ! O rage, ô désespoir ? Non… nous sommes tout simplement heureux d’être arrivés, de profiter de la vue pour quelques instants seulement, car soudainement la brume recouvre tout le paysage. Pour marquer le coup, et pour que la chance continue à nous sourire, nous accrochons chacun une ribambelle de drapeaux de prière en haut du col. Le vent les fera voler jusqu’aux oreilles de ceux qui peuvent les écouter…

Et puis voilà, c’est la fin du trek de la Markha, une descente interminable qui nous fait passer des sommets enneigés aux chemins rocailleux et secs qui nous ramènent vers la jeep, qui nous attend pour nous ramener à Leh. Le premier chapitre est clos…

Le retour à la civilisation, à Leh, nous semble un tantinet brutal après le calme et la sérénité des jours précédents. Ca bourdonne, ca bouge de partout… Motos, minibus, gros 4x4 rutilants, ânes et vaches se croisent dans un ballet savamment désorganisé, où les klaxons mènent la danse, sous l’œil placide des militaires postés dans la ville… Le soir, on fête l’anniversaire de Sylvain dignement, et toute la guest house termine en dansant autour d’un poteau, en chantant 15 fois de suite la même chanson, "Tcho tcho lé", un tube apparemment historique au Ladakh. On ne sait pas ce que cela veut dire et on s’en fout, par contre le refrain ne quittera plus jamais nos cerveaux !...

Le lendemain, pour les 4 plus courageux d’entre nous, c’est rafting sur l’Indus : une belle descente, un point de vue inédit sur les montagnes, et quelques rapides impressionnants mais pas trop méchants… Enfin on n’a quand même pas trop envie de tomber dans la rivière, l’eau est à 8 °C...

Et nous revoilà partis pour le chapitre 2 de notre périple : l’ascension du Stok Kangri, qui nous regarde de haut pour l’instant, avec ses 6 121m au garrot… tintiiiiiiiiiiiiin, roulements de tambour…

Pour le deuxième épisode, nous gardons les mêmes acteurs : à l’exception du guide, c’est la même équipe de choc qui nous accompagne pour ce challenge. Onda et Pemba nos nouveaux guides, sont deux népalais, deux forces tranquilles, habitués des très hautes altitudes. Everest, Macalou… Onda les a déjà gravis plusieurs fois. Bon. On se sent en sécurité avec des pointures pareilles !

Premier jour de l’ascension. Assez cool pour les grands sportifs que nous sommes devenus en l’espace d’une semaine. Nous nous offrons même le luxe de faire une sieste post déjeuner, sous une "tea tent", avant de repartir pour notre campement à Mancarmo. Nous croisons des "blueships", cousins asiatiques de nos chamois. Campés sur leurs papattes qui semblent toutes frêles, ces acrobates des montagnes nous montrent qu’ils sont capables de dévaler les pentes les plus raides avec toute la légèreté du monde. L’après-midi, le groupe se lance dans le gros œuvre : il s’agit de monter un barrage dans la rivière pour créer une piscine où l’eau… serait moins froide… Dur dur d’être un constructeur de l’extrême.

Le lendemain, direction le camp de base, le vrai, à 5100m . Le sommet se rapproche…Nous partons tôt le matin pour avoir une bonne place au campement, et ce sont les marmottes qui font l’animation de la balade ; de jeunes curieuses qui se laissent facilement approcher et prendre en photo… Arrivés là-haut, c’est une drôle de journée qui nous attend… il s’agit à la fois de se reposer pour prendre des forces, et de se préparer pour demain. Entre deux siestes, donc, nous varions les activités : manger, tester le matériel d’alpinisme (crampons, chaussures…), et faire une grimpette supplémentaire pour habituer notre corps à aller haut, toujours plus haut… On redort. On remange. Et on retourne se coucher vers 20h, car la nuit va être courte, chaussures gants et bonnet dans les starting blocks…

Et c’est là qu’on me réveille et que je me demande : "Mais qu’est-ce qu’on fait là !?"

Sortir du duvet. Enfiler tout son barda. Allumer sa frontale pour ne pas buter contre une des ficelles traîtres qui tiennent les tentes, ce serait dommage de se gaufrer arrivée là. Petit-déj : une petite soupe de pâtes ? Non non, un thé, à minuit et demi ça ira.

C’est parti. La première grimpette est casse-pattes… hier ça allait, mais aujourd’hui avec le sac… On a chaud. Mais dès qu’on s’arrête, on a froid. Donc on n’a pas trop envie de s’arrêter. Avant le glacier, dès les premiers névés, on fait une pause pour mettre les crampons, les guêtres. Les guides prennent du temps avec chacun d’entre nous, pour aider, vérifier. On attaque le glacier, tous au pas derrière Onda. Zig, zag, zig, zag…de grands virages en épingle à cheveux. Des pauses. Plus on monte, plus on en fait…

On souffle… Parfois on n’entend que ça dans la nuit. L’altitude ne nous épargne pas tous et certains souffrent de maux de tête, ou d’estomacs grimaçants… On ne sait plus très bien quelle heure il est. Le jour se lève enfin, nous sommes encore sur le glacier… C’est… beau. Pas d’autre mot. Il faut continuer, arriver à la crête, et de là, continuer encore ! La montagne est un mirage ; chaque fois qu’on a l’impression d’être en haut, une nouvelle pente à gravir se dévoile !

On souffle… En bas de la crête, ça y est ! Nous abandonnons nos gros sacs pour nous alléger. Il reste… on a l’impression qu’il ne reste rien à faire. Au final l’ascension a dû durer encore 45 minutes. Les dernières, les plus dures, les plus dangereuses. Nous faisons deux cordées, car certains passages sont vertigineux.
Et puis on nous détache. Onda nous fait un signe de tête, il reste 10 / 15m à gravir, on a le droit d’être libre pour ça !

Et voilà. Après 7h d’ascension nous y sommes, c’est euphorisant, c’est magnifique ces montagnes à perte de vue, à 360°, les pieds dans le ciel, la tête dans les nuages. Unique, magique… oufissime ! Et tous les 6, sans faiblir ! Nous sommes très fiers… Nous remercions nos guides, et accrochons chacun nos drapeaux de prière à ceux, innombrables, de nos prédécesseurs. Une petite trace de notre passage, et des vœux pour que la chance reste avec nous.

Après la séance photo, eh bien… ce n’est pas terminé. C’est la descente, longue, pénible, crampons sur les rochers nus, jambes et cerveau fatigués, et pourtant… il faut être très vigilant, encore et toujours… jusqu’à mi-glacier où tout risque étant écarté, nous prenons notre pied en terminant… en glissant sur les fesses. Eh oui, on était… nazes ! La prochaine fois, on demandera des sacs plastiques !!

Et ensuite, ça a été… le retour au camp de base, victorieux… le retour à Leh… la fête… un vrai lit, une douche… les achats de cadeaux… les nouvelles moins drôles… la journée à New Delhi (vous êtes sûrs qu’on est dans le même pays ?)…

Amsterdam sous la pluie… et puis Paris. Et puis Nomade.

Et surtout des souvenirs, des bons... qui ne s’effacent jamais.

Si le sommet Stok Kangri est 2 686m en-dessous de celui de l’Everest, le gravir coûte tout de même 42 800 euros de moins...

C’est donc à une altitude de 6 121m, en plein cœur de l’himalaya que 4 nomades espèrent bien sabrer le champagne ou boire un verre de thé au beurre salé, le 15 juillet, date de l’attaque finale !

Le challenge est costaud pour nos 4 aventuriers qui sont plus habitués à gravir la Montagne-Sainte-Genevieve pour aller bosser le matin (gros dénivelé, dur pour les mollets), qu’à tondre les yacks pour se tricoter un bonnet et une écharpe.

Qui sont-ils ?

Dans l'ordre :

Maxime Leclercq, Monsieur ATR (Agir pour un Tourisme Responsable) chez nous, en profitera pour nettoyer les campements des détritus laissés par les autres agences. Son truc à lui c’est le skate board, s’il en retire les roues, il redescendra très vite du sommet.

Sylvain Lenglart s’occupe des voyages libertés et accepte pour une fois de s’organiser et de suivre le guide ! Il faut dire que c’est un ch’ti du plat pays : pour lui un sommet c’est un terril…

Fabrice Oudin, spécialiste des îles et du Moyen Orient, troquera ses tongs et son short contre une paire de moufles et un piolet.

Cécile Vandermarcq épluche vos remarques à vos retours de voyages, et nous attribue les bons points (ou pas...). Elle va laisser son képi au profit d'un bonnet tricoté main. Elle a toujours la classe, on lui fait confiance.

J1 : Vol Paris – Delhi
Accueil en soirée à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Première teuf.

J2 : Vol Delhi – Leh
Transfert à l’aéroport, vol et accueil à Leh (3500m). Journée d’acclimatation.
Cécile : "On y va les gars, on va visiter la ville !"
Max : "C’est les vacances... on va boire un coup, nan ?"
Sylvain : "Je crois que j’ai oublié mes pompes de rando."

J3 : Journée Libre à Leh
Cécile : "Debout les gars on va visiter les monastères !"
Sylvain : "Fab n’est pas rentré de la nuit ?"
Max : "La dernière fois que je l’ai vu, il essayait de dompter un yack…"
Fabrice : "Me voilà ! Vous devinerez jamais ce qui m'est arrivé !"

J4
C’est en jeep (ils marcheront bientôt ça va venir) qu’ils visiteront les monastères de Likir, Rizong, Lamayuru et Alchi.
Max : "C’est plus joli qu’une église."
Sylvain : "Bouddha est souriant lui au moins..."

J5 : Lamayuru - Chilling - Skiu (3h de marche)
Enfin ils laceront leurs chaussures, revêtiront leurs tee-shirts Quéchua et commenceront à transpirer et à goûter au plaisir de la nuit sous tentes !

J6 : De Skiu Au village de Markha (7 à 8h)
Ils évolueront dans cette magnifique vallée de la Markha en suivant la rivière du même nom.
Direction le village de Markha, les champs d’orge et la bière brassée dans le village. Statistiquement on devrait voir apparaître les premiers coups de soleil.

J7 : De Markha à Thachungtse (5 à 6h)
Ca y est, ça commence à râler, j’ai mal ici, j’ai mal là, j’ai une ampoule, je peux monter sur le cheval ?
Allez les amis, courage ! Aujourd’hui vous visiterez le monastère de Techa, traverserez le village de Hangkar et surtout vous camperez loin de tout village, au bord de la rivière !

J8 : De Thachungtse à Niamling (4h)
Max commence à avoir du mal à reprendre son souffle, Fabrice cherche un mojito, Sylvain sait bien qu’il aurait dû partir seul et Cécile demande si c’est encore haut…
Haut ? bah oui forcément : ils dormiront à 4700m sur le plateau de Nimaling où viennent paître les troupeaux.
Max regardant le sommet sur sa droite : "Whaouu c’est que ça a l’air haut !"
Cécile : "T’as pas tort Max mais c’est l’antécime du Kang Yasté à 6 050m, le Stok Kangri c’est encore plus haut".
Sylvain : "On va faire un sommet ??"

J9 : de Niamling à Matrselang en passant le col de Kongmarula 5200m (8h)
Gueule de bois au réveil, Fabrice a fait du mojito avec un rhum brassé par les gars du coin.
En plus, ils prennent conscience qu’il y a un mur devant eux, un col à 5 200m… faut bien y aller…

J10 : Fabrice, Max, Cécile et Sylvain sont sur un bateau, lequel tombe à l’eau ?
Descente en rafting du Zanskar… ou grasse mat ?... parce qu’après tout, c’est les vacances !

J11 : Leh - Mancarmo (4 - 5 heures)
"La meilleur façon de marcher c’est encore la nôtre, c’est de mettre un pied devant l’autre et de recommencer"…
Ca y est ils sortent les vieilles chansons de colos à deux balles. L’altitude (ou le stress) fait son effet… dans 2 jours ils seront là haut, alors forcément…

J12 : Mancarmo - le camp de base (3-4 heures)
Bon les amis c’est pour ce soir la grimpette faut pas déconner…
Cécile: "Jé les gars vous avez vu ce pic là bas, la vache ! Et dire qu’il y en a qui sont peut-être là haut, faut être fêlé !"
Fabrice : "Sur la carte ils appellent ça le Stok Kangri !??"
...et ouais, ça calme non ?

J13 : Le camp de base - sommet - camp de base
Le guide : "Tout le monde debout !"
Max : "Il a bu ? Il est 2h du mat !"
Sylvain : "Je vais voir ce qu’il veut"
Cécile : "Oh les gars ! Il faut lire la fiche technique ! C’est l’heure, faut y aller, sortez vos frontales !"
Fabrice : "Il reste du mojito ?"
Max : "Il fait froid, il fait noir, c’est moins dur en photo..."

Cécile : "C’est beau un lever de soleil sur une crête, là-bas c’est la chaîne du K2, on a l’impression d’avoir une vue d’avion… Ca y est, on y est : 6 121m, on l’a fait !!"
Sylvain : "Quelqu'un a un clope ?"
Max : "A cette altitude, t’es timbré ?! Fais ce que tu veux... mais ramasses ton mégot !"
Fab : "Quelqu'un a vu mon bidon de mojito ?"

J14 : Camp de base - Stok (4 heures)
Sylvain : "Quand on va leur raconter ça à l’agence, trop bien !"
Max : "Réveille-toi mec, c’est pas encore fait ! Le départ c'est dans deux semaines ! Par contre évites de roupiller pendant les réunions..."

…Le vrai récit… à notre retour !